Зимние возможности
В зимний период стройка либо реконструкция обычно завершается. Но это касается только внешних работ, а для внутренней отделки либо возведения перегородок зима — самое подходящее время.
Суровый домовладелец рассчитывает график работ так, чтоб к наступлению холодов термический контур строящегося либо реконструируемого дома был закрыт. И если в доме налажено отопление, то можно беспрепятственно заняться строительством перегородок и внутренней отделкой.
Внутренняя отделка
Вариантов таковой отделки много, мы разглядим более всераспространенный — отделку деревом.
Приступать к этому трудозатратному делу следует, за ранее подготовив подабающим образом материал отделки. Сначала нужно убедиться, что древесная порода, которая будет употребляться, отлично высушена. Если дерево не просушить, с течением времени облицовка может начать скоробливаться, что вряд будет содействовать украшению пригородного жилища. Отделочные доски (обычно это вагонка) сушат в летний период в помещениях с неплохой вентиляцией либо под навесом. Доски не следует укладывать друг на друга, меж ними нужны прокладки, по другому вагонка приобретет сероватый цвет. При всем этом нужно знать, что мягенькие породы дерева сохнут медлительнее, чем твердые, а хвойные — ужаснее, чем лиственные.
Для облицовки стенок пригородного дома идеальнее всего использовать доски шириной 100–120 мм и шириной 18–20 мм. При этом доска может быть как гладкой, так и с декоративной рельефной поверхностью (в этом случае толщина возрастает до 25–30 мм). В большинстве случаев облицовку деревом производят по древесному каркасу из брусьев 25 х 50 мм. Каркас следует устраивать таковой же, как для обшивки стенки листами гипсокартона, с шагом полуметра. При всем этом размещение брусьев будет зависеть от направления облицовки. Если вагонка крепится вертикально, каркас делают горизонтальным, и напротив.
Одна из заморочек — сырость в пространстве меж облицовкой и стенкой, в какой-то момент она вызовет загнивание облицовочного материала. В большинстве случаев сырость возникает, если облицовываются стенки подвалов либо цокольных этажей. Как с этим биться? Сначала обеспечить проветривание места меж облицовкой и стенкой. С этой целью в местах сопряжения облицовочных досок с потолком и полом делаются особые отверстия для циркуляции воздуха. Не считая того, брусья каркаса подвергаются дезинфицирующей обработке, чтоб понизить риск поражения вагонки грибком и плесенью.
Сразу с облицовкой можно утеплить стенки. В данном случае для устройства каркаса следует избрать брус сечением 60 х 60 мм, расстояние меж брусками — полуметра. После того как брусья будут прикреплены к стенке, место меж ними заполняют минераловатными плитами либо матами. Если вагонкой обшивается чердачное помещение, то роль каркаса могут играть стропила, меж которыми (по мере надобности утепления) закладываются те же самые плиты либо маты. На ровненькую древесную стенку либо перегородки облицовочную вагонку можно прибивать и без всякого каркаса.
Облицовку досками делают или встык, или с устройством в их пазов и гребней. В первом случае для крепления употребляют гвозди либо саморезы, шляпки которых видны на лицевой поверхности отделки. Потому, чтоб отделка была прекрасной, расстояние меж шляпками должно быть схожим. Идеальнее всего использовать блестящие саморезы с полукруглой головкой.
Очередной метод крепления подразумевает внедрение гвоздиков с за ранее откусанными шляпками. В данном случае на поверхности доски остается маленькая вмятина от гвоздя, который скрывается вовнутрь древесной породы. Такая вмятина потом шпатлюется и аккуратненько закрашивается под цвет дерева. Доски, имеющие паз и гребень, позволяют укреплять облицовку так, что гвозди на поверхности досок будут не заметны.
Если дом кирпичный либо из газобетона, его геометрия с течением времени не изменяется. Другое дело — древесная постройка, которая «ходит», немного меняя размеры в течение года. Вот почему бывалые отделочники предпочитают делать маленькие (2–3 мм) зазоры меж облицовочными досками и полом либо потолком. А чтоб этот зазор не кидался в глаза, его следует прикрыть плинтусами и галтелями.
Повышенное внимание следует уделять местам состыковки облицовочных досок с дверными и оконными просветами. Часто доску приходится стесывать вдоль, чтоб соблюсти точность состыковки, после этого это место должно быть прикрыто наличником либо оформлено каким-то другим методом.
Что касается предстоящей обработки облицовочных досок, то в большинстве случаев их покрывают прозрачным лаком. Это лучшее покрытие, так как лак служит надежной защитой и при всем этом не прячет текстуру древесной породы. Для внешней отделки используют устойчивые к атмосферным воздействиям нитролаки, а вот для внутренней лучше экологически неопасные лаки на аква базе.
Время от времени для придания большей декоративности доскам из хвойных пород их поверхность за ранее обрабатывают паяльной лампой. При всем этом пламя лампы обязано иметь равномерную фиолетовую расцветку, потому что при обжиге желтоватым огнем дерево покрывается сажей. Лампу держат так, чтоб конец факела касался досок. Перемещают пламя с одной скоростью, следя за тем, чтоб набросок на древесной породе был равномерным. Для обжига доски укладывают горизонтально на ровненькую поверхность, а потом приколачивают к каркасу в том же порядке, в каком они обжигались.
Строительство перегородок
Несущие стенки в зимнее время строят только в исключительных случаях — очень хлопотное и сложное это дело. А вот внутренние перегородки в отапливаемом доме можно строить и зимой.
Более обычный и всераспространенный тип перегородок — каркасные с обшивкой гипсокартонными листами. Для их возведения сначала требуется заготовить древесную породу для построения каркаса, обычно это древесные бруски сечением 30…50 х 50…100 мм, которые употребляются в качестве направляющих и стоек. Заготовленная древесная порода должна быть высушенной, отлично выструганной, также защищенной от тления и грибка антисептиком. В местах контакта древесного каркаса с каменными либо бетонными стенками следует прокладывать рулонные водоизоляционные материалы. Не считая того, нужно обеспечить проветривание ограждающей конструкции, в особенности если в помещении завышенная влажность.
Высушенные и обработанные брусья каркаса нарезают по размерам помещения, в каком будет устанавливаться перегородка. Высота стоек должна приравниваться расстоянию от пола до потолка за вычетом толщины брусьев верхней и нижней направляющей. Длина направляющих должна приравниваться расстоянию меж стенками помещения (если оно перегораживается полностью).
Перед монтажом на поверхности пола и потолка строго перпендикулярно стенкам наносят линию установки перегородки. После этого приступают к закреплению направляющих брусков. Если пол древесный, эти бруски крепятся при помощи шурупов; если же основание, допустим, бетонное, то в нем требуется сделать перфоратором отверстия, воткнуть в их древесные пробки и только потом прикрепить брусок.
После закрепления нижнего и верхнего направляющих брусьев приступают к установке стоек. Первую стойку укрепляют к стенке при помощи пробок и шурупов либо гвоздиков, другие расставляют через 600 мм меж верхним и нижним брусом и закрепляют особыми уголками или блинными гвоздями, забиваемыми под углом. Вертикальность стоек следует инспектировать отвесом. В месте установки дверного проема стойки раздвигают на ширину дверной коробки, а на высоте коробки закрепляют горизонтальный брус. Участок нижнего направляющего бруса в месте установки двери обычно спиливают, чтоб не спотыкаться позже о высочайший порог.
Дальше приступают к обшивке перегородки гипсокартонными листами с обеих сторон. К древесному каркасу листы укрепляют покрытыми цинком гвоздями с широкими шляпками либо шурупами, вкручивая их по периметру листа через 400 мм и отступая от кромки на 10–20 мм. Укреплять лист стандартной шириной 1200 мм следует также в центре (так как стойки, как мы помним, установлены через 600 мм). Соединения меж листами и места примыкания листов к стенкам, полу и перекрытию сначала закрывают специальной сетью (во избежание трещинок), после этого заделывают шпатлевкой. Приготовленные таким макаром поверхности перегородок оклеивают обоями либо другими пленочными и рулонными материалами.
Изготовленная по вышеперечисленной технологии перегородка — полая, потому она не держит тепло и просто пропускает звук. С целью увеличения тепло- и звукоизоляционных черт ее можно заполнить минераловатными матами, которые укрепляют к внутренней стороне 1-го из гипсокартонных листов клеем. Для этого сначала обшивают одну сторону перегородки, потом закрепляют маты и приступают к обшивке другой стороны.
Если высота перегородок больше 2,5 м, гипсокартонные листы придется стыковать по вертикали. В данном случае соединения не должны находиться друг против друга с различных сторон. В местах стыка лучше закрепить поперечные бруски, создающие нужную твердость.
По этой же технологии можно сделать и панельную перегородку, которую потом можно передвигать и закреплять в другом месте. Основой таких панелей являются все те же высушенные и проструганные бруски и гипсокартонные листы, разрезанные вдоль. Таким макаром, высота панели будет приравниваться высоте помещения, а ширина составит 500–600 мм. Идеальнее всего высчитать ширину панелей так, чтоб от стенки до стенки их требовалось целое число. Снутри панелей также могут быть минераловатные маты. Чтоб укрепить панели меж полом и потолком, употребляется особое распорное устройство, представляющее собой швеллер из листовой стали с отверстиями и приваренными гайками. В эти гайки и входят распорные винты, которые позволяют укреплять такие панели в хоть какой части помещения.
Картридж для смесителя 35 мм с ножкой
Картридж для смесителя с ножкой - это основная часть механизма водопроводного крана. Конкретно в нем происходит смешивание воды до получения подходящей температуры. Краны с схожим механизмом долговечны и надежны, имеют высококачественную сборку. Все составляющие изделия сделаны из неопасного и крепкого материала.
Достоинства:
- удобство при подмене;
- низкая стоимость;
- надежность при эксплуатации.
Картридж для смесителя с ножкой 35 мм всегда в наличии в супермаркетах.